Bonjour,
Je vous fais profiter d'un tuto d'une opération réalisée il y a 2 ans. J'ai tenté d'etre le plus exhaustif possible mais j'ai pu omettre des détails. Voila :
Ayant du faire remplacer le train arrière sur ma xsara à 3 reprises en 3 ans et demi, j'ai participé activement aux 2 dernières et je vous fais profiter de mon vécu.
Je m'excuse d'avance car je n'ai pas pris de photos : j'étais trop en stress et me concentrais sur la main d'oeuvre. Et je ne voulais pas retarder mon pote mécano quand même. Mais éventuellement munissez vous de la RTA.
SYMPTOMES DE TRAIN ARRIERE DEFECTUEUX :
- Claquement à l'arrière, lors d'un passage sur une bosse (même très petite), virage, desserrage du frein à main, démarrage en côte
- Grincement a l’arrière du véhicule faisant penser à une plage arrière qui grince, mais puissance 10
- Tenue de route très dégradée, chasse, flotte, trajectoire à corriger constamment, sautillement en ligne droite, tête à queue dans les ronds points
- Jeu dans les bras de suspension : axe de bras visiblement désaxé de la traverse, axe qui a du jeu en forçant sur le bras tiré (vh sur pont, levier avec pied de biche)
- Les roues prennent de l'angle suite à ce jeu (gordini) . Elles peuvent aller frotter l'interieur de l'aile. voiture affaissée de l'arrière, impression que le haut des roues rentre dans l'aile.
- Usure anormale des pneus, vibration
Généralement la détérioration de l’essieu arrière est due a l’usure des éléments d’étanchéité. L'eau s'infiltre au niveau des bagues et la corrosion se forme sur la surface entre les roulements, fusée et axe, et provoque une usure anticipée.
ACHAT D'UN NOUVEAU TRAIN ARRIERE :
Vu mon expérience malheureuse je déconseille l'achat d'occasion : j'ai eu le mien en casse pour 300 €, il a tenu 2 ans et 60.000km. La deuxième fois, le casseur me l'a échangé gentiment, mais il n'a pas tenu 1 an. (200€ de main d'oeuvre dans un petit garage la 1ere fois, la 2eme j'ai participé et ca m'a couté 100€)
Après recherches sur le net vous trouverez des boites spécialiséées dans la réfaction de ces trains arrière au défaut bien connu.
Pour ma part j'ai été très satisfait de DTA RENOV : 280 € le train refait à neuf et garanti 2 ans, plus 39€ de livraison sans retour du vieux train. Livré en moins d'une semaine. Comme vous voyez ya pas photo avec la casse, mais à chacun de voir.
REFERENCES CITROEN (de ma voiture ) :
-flexibles de freins : Droit (L.240) - Ref 480664 / Gauche (L.194) - Ref 480665
-capteurs abs (arrière) = pour freins a disque ! (et ESP) = embout plat = 9mm large x 5 mm long = refs 454546
-Moyeux-roulements = avec ESP (couronne ABS 48 dents, et non 29 dents) = Ref 3748.78
QUELQUES JOURS AVANT LE CHANGEMENT :
-Mettre du dégrippant sur les vis : freins, amortisseurs, capteur ABS, purgeurs et durites de frein. (Plusieurs fois)
-prévoir des bouchons de durites freins = bout de tuyau avec collier d'un cote et vis insérée de l'autre coté fera l'affaire pour éviter de laisser couler le liquide et accessoirement de se shampoiner avec (c'est pas bio)
OUTILS A PREVOIR :
Du DOT4 - le train arrière - fil de fer - bouchons pour durites (tuyaux avec boulon) - clé à tuyauter de 11 - dégrippant, WD40, graisse, huile - lampes - arrache moyeu - marteaux - burins - chasse goupilles - cric et chandelles - cales bois - perceuse et brosses rotatives - papier verre - ciseau à bois - trousse à cliquets et trousse à outils - pinces multiples, courtes, bec fin, coupantes - pieds de biche et leviers - nettoyant freins - appareil à purger freins - chiffons - alcool bruler
éventuellement : des moyeux-roulements (avec bagues abs correspondant au modèle de la voiture !!) - flexibles de freins - capteurs abs pour repartir sur du propre
DEPOSE
-Utiliser un pont (plus facile et plus rapide) sinon, caler les roues avant, et caler l'arrière du véhicule sur chandelles
-Oter les roues arrière
-Inutile de déposer la console centrale pour détendre les câbles de frein à main
-Freins (éventuellement ouvrir le bocal dot4, et protéger du débordement)
-debrancher le cable de frein a main aux étriers arrières (utiliser une pince)
-Enlever les plaquettes de freins :
.déposer la clavette en L
.retirer les plaquettes et leurs ressorts
-rentrer un peu le piston en le vissant (facilitera le remontage) : ouvrir le bocal
- débrancher durites métal (à l'étrier + au flexible fixé sur le train arrière), puis après le flexible (clé tuyauter 11)
-retirer les durites métal (morceau qui va de l’étrier au flexible du train arrière)
-poser des capuchons en caoutchouc pour éviter l'écoulement (ou un bac de récupération)
-Enlever les étriers de freins : 2 vis par étrier (Cliquet + douille 19)
-Enlever les disques de freins ( 1vis torx)
-débrancher et retirer les capteurs ABS sur le moyeu (1 vis, puis faire tourner avec une pince)
si ils sont bloqués, les couper au burin et chasser le morceau dans de moyeu (mais bien sur il faut en avoir des neufs)
-Enlever les plaques de protection des disques de freins (3 vis)
-amortisseurs RTA p79
.dépose vis supérieure (Cliquet + Rallonge + Douille 21 + Douille 22).
.dépose vis inférieure (Cliquet + douille 22) Sortir la vis (Chasser).
-Déposer la roue de secours et son panier, et le pot d’échappement (milieu + arrière ensemble).
-dégrapher tout du train AR = durites de freins, cables, rilsan...
-démonter par dessous les 2 écrous arrière du train au niveau des cales arrière (1 à D et 1 à G)
-Soutenir le train arrière avec un cric. Attention a ne pas crever le réservoir de gasoil !!
-rabattre la banquette arrière et accéder au coffre par les portes arrière, écarter un peu la moquette du coffre, retirer les 4 caches plastic (près de la banquette arrière, 2 de chaque côté, proches de 8 cm).
-Déposer les 4 écrous qui soutiennent le train arrière depuis l'intérieur du coffre. (6 boulons de 16)
-Descendre doucement le cric de manière à le dégager de la caisse, vérifier que rien ne gêne (lourd)
AVANT DE REMONTER LE TRAIN NEUF :
- Roulements neufs :
-démonter les moyeux du vieux train : dévisser l'écrou de moyeu puis les 4 vis torx du support moyeu sur la fusée, taper sur le support vers l'extérieur pour faire sortir le moyeu-roulement (ou utiliser un extracteur). Récupérer la bague-entretoise métal, et la rondelle d'écrou de moyeu.-Remonter des moyeux-roulements neufs - s'assurer que les bagues ABS des moyeux sont correctes (3 modèles existent, avec les dents plus ou moins espacées) : remonter les supports de moyeu sur les fusées (4 vis torx), ensuite glisser la bague-entretoise métal récupérée sur l'ancien moyeu, puis glisser les nouveaux moyeux-roulements dans la fusée (au besoin utiliser une grosse douille pour taper dessus), et la grosse rondelle d'écrou de moyeu, puis l'écrou de moyeu (le mater sur le coté).
- capteurs ABS à remonter (plusieurs modèles ! ) papier verre dans le trou du support et graisser les capteurs car montés très juste. 1 vis (couple : 0,
- Amortisseurs : tendre ou détendre l'amortisseur pour faire coïncider les 2 axes - vis inférieure (couple : 9,6 (ou 12) - vis supérieure (couple : 7,5)
-cales avant du train : 1 D et 1G ( les cales arrière sont restées sur la caisse)
- flexibles de freins : monter des neufs : juste 2 agraphes à retirer
REPOSE :
-Monter les moyeu-roulement (couple écrou de moyeu : 18,5)
- positionner sous la caisse le nouveau train, le monter
-fixer par l'intérieur du coffre les 4 boulons de 16 (et rondelles) des cales avant du train arrière (couples = sur caisse : 5 ,5 / sur l'essieu : 7), et reposer les caches plastic.
-par dessous, fixer les 2 écrous aux cales arrière du train, (1 à D et 1 à G) (couples = sur caisse : 4,5 / sur l'essieu : 4,5)
- remonter les capteurs abs (couple : 0,
: mettre un coup de papier verre dessus et huiler et les rebrancher et agrapher les cables
-amortisseurs : fixation inférieure, couple : 9,6 (ou 12) / fixation supérieure, couple : 7,5
- flexibles de frein, raccorder
-freins : RTA p 88 à 89-poser les disques de freins : 1 vis de fixation du disque : couple : 1
-poser les étriers de freins : 2 vis des étriers (Cliquet + douille 19) : couple : 12
-fixer les cables de frein à main sur le coté du bras du train (Cliquet + douille 13) et les brancher aux étriers
-Poser les plaquettes de freins : RTA p xxix
.repousser un peu les pistons
.poser les plaquettes (ergot dans la rainure du piston), et leurs ressorts
.poser la clavette en L et l'agraphe qui la retient-fixer les durites (couple : 1,2) les clipser, bien essuyer
- remonter les flasques de protection des freins (couple : 4)
-échappement (graisser les trous des silentblocs) et roue de secours et son panier-tirer le frein a main plusieurs fois pour le régler le rattrapage automatique du jeu : le frein à main doit être actif au bout de quelques crans
- Purger le circuit de freinage : ordre : ARD > ARG > AVD >/ AVG...jusqu’à ce que le liquide s’écoule sans bulles d’air. (on peut en profiter pour vidanger le circuit de freins)
- vérifier le niveau de liquide de freins et fermer le bocal
-vérifier le freinage = appuyer plusieurs fois sur la pédale = si la course est longue ou spongieuse, re-purger.
Faire un essai sur route PRUDEMMENT (prévoir de devoir se servir du frein à main)
POSE DE GRAISSEURS SUR LE BRAS DE SUSPENSION :
Certains le font. Pourquoi : si l'humidité pénètre c'est à cause d'une usure de l'étanchéité. Mais ce n'est pas prévu
Indication des sites vente d'essieux renovés = "Installer des graisseurs sur votre train arrière est inutile ! Le surplus de graisse sortirait de chaque côté de votre pièce, ce qui permettrait à l'eau de s'infiltrer, l'eau se mélangeant à la graisse, les roulements seraient HS. Les joints sont déjà étanches. Pose de graisseurs = garantie caduque.
Voila, La dernière fois, avec un pont, l'opération a pris 3h environ à deux, sans se presser mais sans trainer.
Bon courage
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